Denimdefekter förklarade: orsaker, inspektion och förebyggande för tygköpare

Fråga alla som har klippt, sytt, tvättat eller sålt denim så kommer de att säga samma sak: det är ett av de lättaste tygerna att bära och ett av de svåraste att tillverka rent. En blek strimma som skulle försvinna i en mjuk tröja sticker ut på en 12 oz indigotwill som ett ärr. Eftersom denim är twill med varp-ansikte, hamnar nästan varje fel i varpgarnet eller på vävstolen på tygets framsida, och indigofärgning plus plaggtvätt förstärker det sedan.

Vad som följer är en vy från frässidan av de denimdefekter som visar sig oftast vid tyginspektioner, vad som orsakar dem, hur de graderas och var de realistiskt sett kan förhindras innan rullen skickas.

Vad som faktiskt räknas som en denimdefekt

Inte varje oegentlighet är ett fel. Denim har en lång tradition av slubs, neps, ojämnt garn och vävstolskaraktär, och många märken betalar extra för just den looken. Skillnaden mellan karaktär och defekt är vanligtvis tre saker: om oegentligheten är avsiktlig och konsekvent, om den påverkar prestandan (styrka, krympning, färgäkthet) och om den faller utanför den specifikation som överenskommits mellan köpare och bruk.

I praktiken graderas tyget av ett poängsystem, oftast fyrapunktssystemet, och en rulle bedöms utifrån poäng per hundra kvadratyard snarare än av närvaron av något enskilt fel. En defekt som är tekniskt närvarande men inom den överenskomna ersättningen är inte ett krav; en defekt som korsar en skärbar panel är, även om de totala poängen ser ofarliga ut.

Defekter som börjar i garnet

En stor del av klagomålen går tillbaka till spinn- och lindningsstadiet, långt före vävstolen.

• Slutet saknas: en varpände som har gått sönder eller tagit slut, vilket lämnar ett synligt gap i kypertlinjen. Orsakas vanligtvis av svagt garn, dålig knutning eller en tappad droppnål.
• Trasig ände och omslag: en knäppt ände som sveper runt en intilliggande tråd, vilket ger ett kort tätt kluster.
• Slam och tjocka ställen variation: ojämn garndiameter som läses som ett ljust eller mörkt band när det en gång färgats, speciellt när slamorna inte är konsekvent fördelade över strålen.
• Förorening av främmande fibrer: lösa vita, färgade eller syntetiska fibrer snurrade in i indigovarpen. Vissa asiatiska bruk kallar detta "tre-silke". Det är litet, billigt att förebygga och väldigt dyrt att förklara för ett varumärke.
• Neps och fröfragment: vanligare i bomull av lägre kvalitet och syns efter tvätt.

Variation av garnskugga förtjänar sitt eget omnämnande. Indigo appliceras i form av rep eller slasher, och stråle-till-balk-skillnader i färgämnesupptagningsförmåga visar sig som varpvägsband som ingen efterbehandlingsprocess kan ta bort.

Vävnings-, färgnings- och efterbehandlingsfel

När varpen väl är på vävstolen är de klassiska defekterna av mekaniska ursprung och vanligtvis spårbara till en specifik vävstol, skift eller miljö.

• Brutna hack eller dubbelplock: ett inslagsfel som lämnar ett horisontellt gap eller en dubblerad linje.
• Startmärke eller spricka: ett tätt eller öppet band som skapas när vävstolen startar om efter ett stopp. Bland de vanligaste denimklagomålen, och de svåraste att sälja runt.
• Warp streak: en kontinuerlig ljus eller mörk linje längs varpen, från färgpenetrationsskillnader eller spänningsvariationer.
• Skuggstång och weft bar: abrupt 横向 nyansbyte från partiblandning eller byte av inslagsgarn.
• Hål, tempelmärken och vassmärken: mekanisk skada eller fastsättningsmärken i kantzonen.
• Olja, rost och smutsfläckar: vävstolssmörjning, rostig vass eller hantering efter vävning.
• Snedvridning och benvridning: inneboende till kypert, men överdriven av dålig sanforiserande kontroll; syns först efter plaggtvätt.
• Ryggfärgning och gulning: indigo återavsatt på väften under tvättning, eller kvarvarande svavel och kemisk reaktion vid lagring.

Tvättstugadefekter är den snabbast växande kategorin helt enkelt för att efterbehandlingseffekterna har blivit mer aggressiva. Ojämn handslipning, lasermärken, ozonblekning och kaliumpermanganatsprayer ger alla fel som aldrig fanns i greige- eller vävstolstyget, och ansvaret tvistas ofta mellan bruk, tvätteri och klädesfabrik.

En snabbreferenstabell för inspektionstabellen

Inspektion: Spetsar, belysning och den skärbara panelen

De flesta denimprogram betygsätts på fyra poäng. Ett fel på upp till 3 tum ger en poäng, 3 till 6 tum ger två poäng, 6 till 9 tum ger tre poäng, och allt längre får fyra poäng, mätt på tygets framsida under överenskommen belysning. Poäng normaliseras sedan per hundra kvadratyard, och tjugo poäng per hundra kvadratyard är ett välbekant riktmärke av första kvalitet, även om det verkliga antalet är vad inköpsordern säger.

Två praktiska punkter är viktigare än aritmetiken. Först måste inspektion ske på rätt visningsbord med rätt ljuskälla, eftersom indigo döljer vissa fel och överdriver andra beroende på vinkel. För det andra, ett lågt totalpoäng garanterar inte användbart tyg: en enstaka defekt i mitten av en frontpanel kostar mer än tio små nära kantkanten, vilket är anledningen till att många köpare efterfrågar defektmappning snarare än ett enda nummer.

Prevention Beats Re-inspektion

De bruk som har de lägsta skadesatserna är sällan de som har de största inspektionsavdelningarna. Det är de som behandlar defekter som processsignaler:

1. Spåra varje graderad defekt tillbaka till ett vävstolsnummer, balknummer och färgparti och leta sedan efter mönster varje vecka istället för per försändelse.
2. Separera de första metrarna efter eventuella stopp och eventuell omstart efter ett strålbyte.
3. Kör pilottvättar på varje nytt parti innan bulkskärning, och registrera skugga, krympning och skevhet tillsammans.
4. Håll färgämnen fysiskt åtskilda genom lagret, inte bara på pappersarbete.
5. Utbilda inspektörer att beskriva ett fel med samma ord som köparen, så en reklamationskonversation utgår från delade fakta.

Inget av detta är exotiskt. Det är mestadels disciplin, och det är mycket billigare än ersättningsrullar för flygfrakt.

Hur vi ser på defekter från den stickade sidan

Vår egen verksamhet är stickat tyg snarare än denim, men logiken reser bra. På Zhejiang Qida Textile har vi kört varpstickning och rundstickning sedan 1998, och de defekter som kostar våra kunder pengar är samma familj: ett garnfel som blir en synlig linje, en maskinomstart som lämnar ett band, en nyansskillnad mellan två rullar som bara dyker upp under lamporna i klipprummet. Du kan läsa mer om utrustningen och planlösningen bakom det arbetet vår fabrikssida , och om hur vi matchar struktur till slutanvändning i den här guiden till att välja rätt väftstickat tyg .

Interlock Weft Stickat Tyg För exklusiva erbjudanden och senaste erbjudanden, registrera dig genom att ange din e-postadress nedan. Visa produkt →

För köpare som inte alls arbetar i kypert är den praktiska jämförelsen ändå användbar. En interlock eller dubbelstickning bedöms på nållinjer och barré snarare än trasiga hack; en scuba bedöms på ytkonsistens och krympning efter laminering; ett varpstickat nät bedöms utifrån hålets regelbundenhet och banriktning. Var och en har sin egen vokabulär, och var och en belönar samma tidiga samtal mellan bruk och köpare.

Inslagsstickat dyktyg för strukturerat mode och sportkläder Smidig, tät scuba med lätt stretch och formbeständighet, användbart när man jämför stickade konstruktioner för polerat mode, sportkläder eller prestationskläder. Visa produkt →

Om du ska flytta ett program från denim till stickat, eller helt enkelt vill ha en ärlig läsning om vad som är möjligt i en given konstruktion, skicka oss specifikationen och tvätt- eller efterbehandlingsvägen. Vi flaggar hellre en risk innan strålen sätts än att förklara den efter att containern har seglat.

Varpstickat polyesternättyg för andningsbara textilier Fint, stabilt polyesternät med konsekventa öppningar och andningsförmåga, lämplig för sportkläder, foder, skyddsöverdrag och tillbehör; anpassad storlek, vikt och efterbehandling tillgängliga. Visa produkt →